Μετά τον πρόωρο θάνατο του Silvio Cerruti το 1951, ο μεγαλύτερος γιος του Nino διακόπτει τις σπουδές του στη Φιλοσοφία και τη Δημοσιογραφία και αναλαμβάνει επικεφαλής της εταιρείας κλωστοϋφαντουργίας που λειτουργούσε η οικογένειά του από το 1881. Αν και είναι μόλις 20 τότε, επιδεικνύει μια μοναδική αισθητική ευαισθησία και οργανωτική ικανότητα, που τον καθιστούν ως fashion icon. Είναι η αρχή μιας εντυπωσιακά δημιουργικής πορείας. Το 1957 ο σχεδιαστής αποφασίζει να μπει στον κόσμο της ανδρικής μόδας και ιδρύει την Hitman, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παραγωγή ανδρικών ενδυμάτων. Με προσωπικό 350 υπαλλήλων η Hitman παράγει 120.000 ενδύματα ετησίως σε στενή συνεργασία με άλλες 10 ιταλικές εταιρείες. Στη δεκαετία του ’60 περισσότερο από το 50% της παραγωγής προοριζόταν για τη διεθνή αγορά.

Η Hitman λανσάρει το Flying Cross, το πρώτο tailored ανδρικό pret-à-porter, το οποίο προέρχεται από μια ιδέα του ράφτη και σχεδιαστή Osvaldo Testa. Αφορά ένα brand που είναι αρχικά πιο trendy, το οποίο με τον καιρό αναπτύσσει ένα χαρακτηριστικό «άγγλο- ναπολιτάνικο» στυλ, συνδυάζοντας την παραδοσιακή ναπολιτάνικη ραπτική με το αγγλοσαξονικό γούστο στα υφάσματα. Το 1967 ο Nino Cerruti εγκαινιάζει το “maison de couture”. Είναι ο πρώτος σχεδιαστής που λανσάρει στο Παρίσι τη δική του ετικέτα ανδρικών prêt-à-porter υψηλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται το Cerruti 1881, παράλληλα με την μπουτίκ single label στην Place de la Madeleine. Είναι η πρώτη pret-à-porter μπουτίκ όπου εκτίθενται συλλογές ανδρικές και γυναικείες μαζί. Ο Vico Magistretti, παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας, μελετά ένα περιβάλλον μιας εντελώς νέας ιδέας για την περίσταση, στο οποίο τα έπιπλα αποτελούνται από ενότητες και διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε, για πρώτη φορά στη μόδα, οι άνδρες και οι γυναίκες μοντέλα περπατούν στην πασαρέλα με τα ίδια ρούχα. Ο Nino Cerruti γίνεται διάσημος ως ο δημιουργός του «Casual Chic», μιας πολυτελούς, λαμπερής εμφάνισης που κατακτά τον κόσμο και την αγορά με ένα μοναδικό, συναρπαστικό στυλ.

Ο Nino Cerruti γίνεται ο αγαπημένος σχεδιαστής των αστέρων του κινηματογράφου για εκδηλώσεις όπως η τελετή των Όσκαρ ή το Φεστιβάλ των Καννών και εμφανίζεται για λίγο στην ταινία “Holy Man” (The Genius) με τον Έντι Μέρφι. Μετά από πολλές ευρωπαϊκές ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του «Borsalino», ο Cerruti ντύνει για πρώτη φορά τους ηθοποιούς μιας ταινίας παραγωγής Χόλιγουντ: είναι το «Romancing the Stone», με την Kathleen Turner και τον Michael Douglas. Είναι η αρχή μιας μακράς σχέσης. Με την καινοτόμο προσέγγισή του στη μόδα στη μεγάλη οθόνη, ο Cerruti έγινε ένας από τους πιο παραγωγικούς σχεδιαστές για το Χόλιγουντ και δημιουργεί αποκλειστικά ρούχα για πολλές ταινίες (Air Force One, Die Hard, Indecent Proposal, Philadelphia, Basic Instinc , The Silence of the Lambs, Pretty Woman, Fatal Attraction, Wall Street , Witches of Eastwick) και για ηθοποιούς (Harrison Ford, Jack Nicholson, Bruce Willis, Robert Redford, Tom Hanks, Sharon Stone, Michael Douglas, Richard Gere, Jeremy Irons, Diane Keaton, Marcello Mastroianni, Clint Eastwood, Sean Penn, Hugh Grant…).

Σχεδιάζει για το χώρο των σπορ. Από το σκι (με τον Ingemar Stenmark, τους καλύτερους σκιέρ όλων των εποχών, που παίρνει τις μεγαλύτερες νίκες του φορώντας ένα κοστούμι Cerruti 1881, που επίσης απαθανατίστηκε σε αναμνηστικό γραμματόσημο) μέχρι το τένις (με τον Jimmy Connors, ο οποίος κέρδισε 5 US Open, 2 Wimbledon και 1 Australian Open, που κέρδισε την πρώτη θέση στην κατάταξη ATP φορώντας ρούχα Cerruti 1881, θεωρώντας ότι είναι ένα είδος γούρι), από το ποδόσφαιρο (με τη Χρυσή Μπάλα του 1991 Jean Pierre Papin) μέχρι τη Formula 1 (η ομάδα της Ferrari ντύθηκε με Cerruti στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και στον ελεύθερο χρόνο τους οι πρωταθλητές F1, όπως οι Jean Alesi, Gerhard Berger, Jacques Villeneuve και Michael Schumacher).

Ο Nino Cerruti πουλά τη βιομηχανία της μόδας και αφοσιώνεται εξ ολοκλήρου στο Wool Mill, το μεγάλο του πάθος. Το 2005 μπαίνει στον κλάδο της εσωτερικής διακόσμησης και εξαγοράζει την Baleri-Italia, μια εταιρεία κορυφαία στον κλάδο. Την ίδια χρονιά είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Βερολίνου. Πριν από αυτόν, μόνο δύο άλλοι Ιταλοί είχαν διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο στην ιστορία της διάσημης διοργάνωσης, τονίζοντας περαιτέρω τη σχέση του με τον κόσμο του show-business και με το διεθνές τζετ σετ. Το 2006 εγκαινίασε τα νέα κεντρικά γραφεία που σχεδίασε ο Vico Magistretti. Είναι το τελευταίο έργο του καταξιωμένου αρχιτέκτονα στη μακρόχρονη καριέρα του. Το Lanificio F.lli Cerruti ελέγχεται από τον Ιούλιο του 2018 από το fund Njord Partners με έδρα το Λονδίνο. Ο Nino Cerruti (1930-2022) άφησε το στίγμα του στο χώρο της μόδας και του στυλ με το συνηθισμένο του πνεύμα: προκαλώντας την αγορά αλλά και παραμένοντας σταθερά αγκυροβολημένος στην παράδοση της έρευνας και της καινοτομίας που η οικογένειά του τρέχει για διακόσια χρόνια. Το 2020 είχε πει: “Σήμερα τα επιστημονικά δεδομένα κυριαρχούν στον κόσμο. Αυτό περιορίζει την ελευθερία μας. Η μόδα δεν είναι επιστημονική, είναι φαντασία…”.